Aleksandri i Madh u përpoq ta pushtonte Termesosin, por dështoi. Sot, rrënojat e pabesueshme të shkreta të këtij qyteti dikur të fuqishëm, të vendosur si një fole shqiponje e fortifikuar lart në malet e Turqisë jugperëndimore, mund të pushtohen nga kushdo që është i gatshëm të bëjë ecjen deri këtu.
Por pak njerëz e bëjnë ndonjëherë.
Termesosi qëndron bosh. Një xhevahir arkeologjik spektakolar, i ruajtur në izolim, i parë vetëm nga disa njerëz që bëjnë udhëtimin nga vendpushimet bregdetare të pikës turistike aty pranë, Antalias.
Kjo është për të ardhur keq për ata që e humbasin këtë mundësi. Për ata që arrijnë ta eksplorojnë, është një shpërblim i madh. Ata mund të bredhin vetë nëpër një nga qytetet më mbresëlënëse të lashta të Turqisë.
Është një vend me atmosferë të jashtëzakonshme: histori dhe peizazh; pamje dhe heshtje; natyrë dhe shkatërrim – të gjitha të përziera për të krijuar një nga mrekullitë e mëdha arkeologjike të pakënduara të Mesdheut.
Këtu, duke u gllabëruar ngadalë nga bimësia dhe duke u konsumuar nga koha, ndodhen mauzole gjigante, cisterna të mëdha nëntokësore, tempuj, mure qyteti imponuese dhe një teatër mahnitës i vendosur, si Machu Piçhu, në majë të një kodre që ofron pamje që shtrihen për kilometra përreth.
Pavarësisht boshllëkut të tij, Termessos është i lehtë për t’u arritur. Duhen vetëm rreth 45 minuta për të udhëtuar me makinë nga qendra e Antalias deri në portat e Parkut Kombëtar të Malit Güllük-Termessos – një strehë e mbrojtur e jetës së egër që rrethon rrënojat.
Pas pagesës së një tarife hyrjeje prej tre eurosh në hyrje të parkut, vizitorët përballen me një udhëtim tjetër 10-minutësh më tej në kodrat e veshura me pisha përgjatë një rruge të kthyer që arrin rreth 1,000 metra mbi nivelin e detit.
Më në fund, rruga nxjerr në atë që duket si një parking i parëndësishëm me një tualet publik. Në fakt, kjo ishte dikur një agora gjigante, ose treg për qytetin, i cili në kulmin e tij 2,000 vjet më parë do kishte qenë plot me tregtarë dhe qytetarë.
Grabitësit e varreve
Të fshehura nga bimësia në njërën anë të agorës janë mbetjet e shpërndara me gurë të asaj që dikur ishte qartë një rrugë e madhe që të çonte përgjatë shpatit të kodrës. Në vend të shtëpive ose dyqaneve, kjo ishte e rrethuar me varret e të pasurve dhe të fuqishmëve të Termesosit.
Sarkofagë të lashtë të gdhendur me të dhëna se kë mbanin dikur, si mburoja dhe shtiza për luftëtarët, janë të shpërndarë. Disa janë të vegjël, të tjerë gjigantë – duke ofruar të dhëna për nivelet e pasurisë ose pushtetit. Disa janë të papërfunduara, piedestalet e tyre masive lënë të kuptohet se çfarë do të kishte qenë.
Të gjitha janë thyer nga grabitësit gjatë shekujve, muret e tyre janë thyer ose kapakët janë prerë, pavarësisht se dikur ishin të mbyllura me kapëse metalike. Rrënjë pemësh dhe bimë zvarritëse të dredhkës kanë gjarpëruar gjithashtu nëpër punimet me gurë.
“Hajdutët që punonin këtu ishin shumë të mirë në punën e tyre”, thotë Önder Uğuz, një mësues arti dhe guidë i licencuar me bazë në Antalia, i cili ofron ture në Termesos, të cilat i ka mahnitur që kur erdhi për herë të parë këtu si student në vitin 1996.
Arritja në zemër të qytetit të lashtë përfshin një ecje në kodër përgjatë një shtegu me gjethe që është pak i ashpër dhe i pjerrët në disa vende. Vizitorët këtu duhet të jenë të pajisur me këpucë të forta dhe të jenë dakord me ecje paksa të lodhshme në terren të vështirë. Në verë, është më mirë të vizitoni herët para se temperaturat të fillojnë të rriten dhe të merrni ujë me vete.
Shpejt muret e poshtme të qytetit shfaqen në pah – një aluzion i parë se sa i mbrojtur mirë ishte Termesos kur u ndërtua ndoshta rreth shekullit të katërt ose të pestë p.e.s., shumë kohë para se romakët të shfaqeshin me aftësitë inxhinierike që do shndërronin botën e njohur.
Populli i Termesosit njihej si Solyms, pasardhës të Luëianëve, një qytetërim i lashtë që ishte përhapur në atë që tani është Turqia, por kryesisht i anashkaluar nga studiuesit arkeologjikë deri në dekadat e fundit. Deri më sot, dihet pak për Solymët ose kur ata ndërtuan qytetin e tyre, megjithëse me gërmimin e parë të vendit të njoftuar në vitin 2025, kjo mund të ndryshojë.
Megjithatë, Solymët e dinin qartë se çfarë po bënin. Zgjedhja e tyre e vendndodhjes tregonte një gjenialitet të të menduarit strategjik. Jo vetëm që ishte në një rrugë të madhe tregtare, duke i mundësuar asaj të pasurohej me mallra dhe pagesa nga njerëzit që shkonin dhe vinin nga Mesdheu, lartësia dhe pamjet e saj komanduese e bënë të lehtë mbrojtjen, shkruan CNN.
Kjo është arsyeja pse kur Aleksandri i Madh u shfaq rreth vitit 333 p.e.s. – kur Termesosi bëri paraqitjen e tij të parë të vërtetë në librat e historisë – ai me sa duket nuk ishte në gjendje të pushtonte ose bllokonte qytetin deri në dorëzim, pavarësisht përpjekjeve të shumta. Ai thuhet se e quajti qytetin një “fole shqiponje”.
Më vonë, romakët patën më shumë sukses në kontrollin e qytetit. Jo me forcë, thotë Uguz, por me mjete më tinëzare, si ofrimi i autonomisë nën “mbrojtjen” romake. “Romakët ishin si mafia”, sugjeron ai.
Besohet se Termesosi është shkatërruar nga një tërmet, data e saktë e të cilit nuk dihet, por ndoshta në shekullin e 4-të ose të 5-të. Ajo që ka mbetur nuk është puna e rindërtimit arkeologjik. Është gjendja e vërtetë në të cilën ndërtesa është lënë për 1,600 vitet e fundit.
Atje ndodhen mbetjet e një sistemi të mbuluar të kullimit të ujit. Dhe për një qytet që kishte pak burime uji, ato janë një nga asetet e tij më mbresëlënëse – rezervuarë gjigantë nëntokësorë me shumë dhoma të gdhendur me dorë në shkëmb të fortë dhe të veshur me llaç.
Të aftë të mbajnë deri në 1,500 ton ujë, këto enë shpellore do kishin qenë jetësore për mbijetesën e një qyteti që kishte pak burime natyrore të ujit, veçanërisht kur Aleksandri i Madh po ngrinte bllokada. Sot, ato janë të mbushura me kolona të thyera dhe rrënoja të tjera, të cilat me shumë gjasa janë hedhur atje kur qyteti u braktis. Ka spekulime se mungesa e ujit mund të ketë qenë shkaku i një vendimi për ta zhvendosur përfundimisht qytetin diku tjetër.
Në Termessos, vendndodhja është veçanërisht e rëndësishme, pasi ndodhet përballë një mali që dikur ishte i shenjtë për banorët e qytetit. Është e lehtë të kuptosh pse ky ishte një vend kaq i shenjtë, me pamje që, në ditët pa mjegull, shtrihen deri në portin e Antalias.
Megjithatë është një vend për t’u ulur dhe për të përfytyruar se si ishte jeta gati 2,000 vjet më parë, kur teatro të tillë do ishin përdorur nga romakët si, sipas Uguz, një mjet propagande për të mbajtur perandorinë e tyre nën kontroll.
